...Итак, вы решили сделать коллекционную модель, а не «игрушку для детей в возрасте от 8 лет и старше»? Тогда за дело. Прежде всего, нужно выбрать модель, так сказать, «по зубам». Для начала она должна быть несложной, не более чем из 20-30 деталей и, желательно, не бипланной схемы. (Идеальный вариант – одноместный истребитель Второй Мировой войны.) Хороши в этом плане модели так называемой «юниорской серии»: «Си Хок», «Тайфун», «Киттихок» производства Донецкой фабрики игрушек. (Явная реклама. Эти дрова, конечно, можно сделать первой моделью, но с тем, чтобы потом однозначно выбросить, потому, что наборы нуждаются в глобальной доработке. Кстати сейчас они выпускаются «Восточным экспрессом» и «Макетом». Они очень хороши, когда нужно обучить применению лобзика и рашпиля.) Покупая модель, не поленитесь проверить ее комплектность. Отсутствие одной единственной детали может превратить весь набор в кучу пластмассового утиля.
Если модель уже выбрана, пора заняться поисками документации. Инструкция, преложенная к модели, — необходимое, но отнюдь не достаточное условие успешной работы. Вам еще понадобятся: три проекции прототипа вашей модели (лучше, конечно же, чертежи), фотографии «живого самолета», причем, чем больше, тем лучше, и описание его окраски. Где все это раздобыть? Во-первых, есть журналы, публикующие подобную информацию: «Крылья Родины», «Моделист-конструктор», «Техника молодежи» — это, так сказать, издания-патриархи отечественного моделизма. Естественно, наш журнал, а также новые издания, появившиеся в последние годы,—"Ас", «Аэрохобби», «Мир авиации», «Авиа Обозрение». (Из первой группы упомянутых изданий следует смело выбросить «Технику-молодежи» - информация слишком поверхностна, добавить «Авиацию и космонавтику». Все издания второй группы, к сожалению, уже «приказали долго жить». Однако, к счастью появилось много новых – «Авиамастер», «Авмаколлекция», «История авиации» и т.п.) Во-вторых, много полезного содержат монографии, посвященные отдельным типам самолетов. Наконец, в крупных городах существуют клубы моделистов-стендовиков, а там можно раздобыть практически все, что нужно.
Потратив неделю-другую на поиски документации, естественно, не терпится сесть за работу, но... нужен инструмент. В первую очередь вам понадобятся: скальпель (его
можно заменить самодельным ножом из обломка ножовочного полотна), несколько бритвенных лезвий, миниатюрные (радиомонтажные) кусачки, набор надфилей, пинцет, шило, наждачная бумага различной зернистости, кисточки (2-3 штуки) («белка» или «колонок» №1 или №2), несколько деревянных бельевых прищепок, резиновая нить (т.н. модельная резинка). (К этому следует добавить лобзик, напильник, маленькую коробочку или спичечный коробок для мелких деталей, бутыльки от лекарств для красок, на модель их нужно в среднем 4 штуки). Да, еще нужен клей. Хорошо, если он входит в набор, а если нет? «Феникс», «Момент» как ни странно, малопригодны для этих целей (совершенно не странно, так как со временем они сильно темнеют, приобретая грязно-коричневый оттенок, который проступает сквозь любую краску), лучше сделать самодельный. (а вот и нет, во всех магазинах игрушек лежит качественный клей от «Звезды», при его наличии с «самогоном» советую не маяться). В наше время, когда то одно, то другое вдруг становится дефицитом, (прошло то время, теперь: любой каприз на ваши деньги) мы не рискуем давать конкретные
советы и рецепты. Поэтому экспериментируйте сами с доступными нитрорастворителями (типа 646, 647 и т.п.), растворяя ими небольшое количество полистирола от литниковых рамок. Только помните: работать с клеем нужно «под вытяжкой», т.е. в хорошо проветриваемом помещении, ибо все они, и даже лучшие, на основе бутилацетата, которым комплектуются модели минского производства, небезопасны для вашего здоровья. (давно прошло то время…) В общем, как говорится, «АэроПлан» предупреждает...
Для заделки поверхностных дефектов и стыков между деталями понадобится шпаклевка. Специальных средств для этой цели у нас пока не производят, поэтому моделисты пользуются «чем попало». На наш взгляд, наилучших результатов можно достичь, применяя чуть-чуть модифицированную нитрошпаклевку, которой обычно «шпаклюют» большие самолеты и машины — НЦ 008. Она бывает в магазинах хозтоваров. Чтобы приготовить «замазку», вам понадобится тальк или зубной порошок, «модельный клей» и, естественно, нитрошпаклевка. Возьмите одну часть талька (или его заменителя), 1 часть клея (или тоже его заменителя) и 5 частей шпаклевки (ее заменять ничем не надо, ничего хорошего не получится). Все тщательно перемешайте и дайте отстояться. Все готово? (информация устарела – сейчас всякой модельной химии полно, хотя актуальности не лишена, мы шпаклюем полистиролом, растворенным в клее и боремся с усадкой с попеременным успехом: то мы ее, то – она нас, пробовали фирменную шпаклевку, но не пошло – крошится).
Теперь за работу. Только помните: ваш враг — торопливость. Настройтесь сразу, что за неделю работы вы не соберете модель и не потому, что будете медленно работать; просто клеевые швы должны хорошенько просохнуть, а это двое-трое, а то и пятеро суток, в зависимости от вида клея н того, что вы им склеили. Это же справедливо и в отношении прошпаклеванных мест. И не стоит пробовать шпаклевку «на зуб», поверхностный слой отвердевает быстро, но впоследствии шпаклевка дает усадку и наспех «вылизанная» модель через неделю потребует; повторного шпаклевания.
Можно, конечно, долго и нудно писать (и читать), как нужно «выкусывать» детали из рамки, зачищать облой, но лучше один раз показать, чем сто раз рассказать, вот и смотрите.
Несколько очень мелких, но очень полезных советов:
- прежде, чем возьметесь за инструмент, мысленно проделайте предстоящую работу и установите порядок сборки модели; здесь вам поможет и в первую очередь инструкция, во вторую — интуиция, а в третью (это потом)—опыт;
- перед тем, как «выкусить» крупную деталь из рамки, мягким карандашом нанесите на ней ее номер, чтобы потом не запутаться; а вот «мелочь» вычленяйте непосредственно перед монтажом «на место»;
- исправлять деформированные детали (а такие иногда встречаются) нужно перед тем, как на них уже нанесен клей, другими словами, «мокрой» всегда должна предшествовать «сухая» сборка;
- если на дно баночки с клеем налепить немного пластилина, то ваши близкие скажут вам большое спасибо, ибо оттереть пластилин с полированного стола значительно проще, чем вылившийся из опрокинутой баночки клей;
- и вообще, пластилин—"лучший друг моделиста": и зафиксировать деталь в нужном положении, и загрузить нос «реактива», и даже кое-что замазать-зашпаклевать (спорное утверждение – с пластилином надо работать очень осторожно – он оставляет на пластике жирные пятна, а при попадании в шов при склейке – навсегда меняет его цвет, по этому лучше использовать белый пластилин или тот который соответствует цвету модели и промывать пластик после каждой операции с пластилином);
- резать, пилить, клеить, конечно же, лучше на специальной доске. Очень удобна в атом отношении школьная «чертежная», внутри можно хранить модельный скарб, а крышку использовать в качестве рабочей поверхности (кстати, при сборке модели почти всегда остаются кое-какие детали, и вовсе не потому, что их забыли куда-то вклеить: просто из набора, как правило, можно собрать несколько альтернативных вариантов. Так вот, ни в коем случае не выбрасывайте «запчасти», как, впрочем, и остатки литниковых рамок — в будущем они пригодятся).
И последнее. Прежде чем склеить две половинки фюзеляжа, не забудьте покрасить внутренние поверхности, которые могут
быть видны «снаружи» (прежде всего пространство пилотской кабины).
Модель собрана, но она, увы, весьма отдаленно напоминает свой прототип. Все дело в окраске. Настоящий самолет, будь он боевым или «цивильным», несет характерную для своего типа, времени, страны окраску, опознавательные знаки, номера, надписи и т.п. Значит, наступило время заняться «малярными работами».
Окрашивать модель можно двумя способами: либо кистями (что проще и дешевле), либо аэрографом (что сложнее и дороже, но зато гарантирует более высокое качество). Для начала рекомендую выбрать первый способ. Кисти нужны хорошие и разные: беличьи и колонковые, круглые и плоские (так называемые флейцы), различных номеров, от «нулевок» до номеров 7-10.
Специальных красок для пластиковых моделей у нас, к сожалению, не производят. (Утверждение устарело, как и все последующие рекомендации о покраске кистью. Качество такой покраски уже не приемлемо. Так что перед тем, как браться за модель, нужно найти аэрограф.) Значит, придется пользоваться тем, что есть. А что есть в наших магазинах? Хоть и беден ассортимент, но все же можно достать масляные, композиционные, алкидные и нитрокраски. Работать можно любыми, за исключением нитро, — они агрессивны по отношению к полистиролу и «разъедают» его поверхность.
Наиболее оптимальный вариант—это масляные художественные краски. Если вы сумели пробрести тюбики пяти основных цветов: белого, черного, красного, синего и желтого, можете быть уверены, что, смешивая их в определенных пропорциях, вы сможете получить практически любой цвет (оттенок). Так как эти краски густотертые, их, естественно, нужно разбавить. Чем и до какой степени? Лучше всего смесью бензина и скипидара в соотношении 2:1, а вязкость краски подберите экспериментально, понемногу добавляя «разбавитель» и пробуя на кусочке полистирола (но не бумаги!). Краска должна хорошо ложиться и растекаться по поверхности, но в то же время быть достаточно укрывистой, т.е. полностью закрашивать поверхность. Если при окраске придется накладывать цвет на цвет, обязательно просушите предыдущий слой (учтите, масляные краски сохнут долго, никак не менее 24 часов, поэтому наберитесь терпения).
Основные приемы работы— на рисунках. Мелкие детали можно окрашивать прямо на рамке. При окраске планера модели (т.е. фюзеляжа, крыльев, оперения) предварительно
нанесите мягким простым карандашом границы раздела цветов. Если эти границы размытые, например, при камуфляжной окраске самолетов, то краску лучше всего
набивать коротко обрезанной кистью.
Одним из наиболее важных моментов в окраске модели является имитация переплета фонаря кабины пилота. Можно поступить двояко: аккуратно, «нулевочкой», нанести краску на соответствующие участки, а затем остро отточенном спичкой подравнять края; второй способ заключается в том, что на тонкую бумагу (папиросную и т.п.) наносится краска того же цвета, что и на фюзеляже, затем она (эта бумага) нарезается на узкие полоски и переплет просто выклеивается на фонаре (например, клеящим карандашом). Первым способом удобнее пользоваться, когда переплет уже отштампован на фонаре,
вторым, когда поверхность его гладкая.
Конечно, добиться реализма в окраске модели кистью сложно. Предпочтительнее краску наносить напылением. Лучше всего использовать профессиональный инструмент художников-оформителей, ретушеров — аэрограф. Как уже говорилось, аппарат этот дорогой, да к тому же требует источника сжатого воздуха—компрессора, например. Опытные моделисты - мастера, как правило, все это имеют в своем «хозяйстве». Но и начинающим этот путь не заказан. Можно работать и самодельным распылителем, но сразу же отбросьте заманчивую идею использовать для этих целей пульверизатор
туалетного столика—ничего путного не выйдет, а хорошую вещь загубите.
Собрать «самоделку» достаточно просто. Общий принцип конструкций понятен из рисунка. Важно вот что: чем меньше диаметры трубок—тем мельче и меньшим факелом распыляется краска (а это лучше). Идеальный вариант — использовать в качестве трубок инъекционные иглы. Источником сжатого воздуха может быть обычная резиновая груша либо, в крайнем случае, ваш собственный дыхательный аппарат. (не советую и пробовать – качество окраски неприемлемое)
При работе распылителем можно использовать любую краску, даже нитро, нитрокраска (нитроэмаль) в этом случае даже предпочтительнее, она значительно быстрее сохнет. Есть особенности и в технике окраски.
Для того, чтобы отделить один цвет от другого, нужно использовать так называемые «маски». Если нужна четкая граница, то «маску» следует «наклеить» на поверхность, требующую защиты. Если же цвета должны плавно перекрывать друг друга, маску следует держать па некотором удалении от поверхности модели. Наилучшим материалом для маски является газетная бумага (совет сомнителен – газетная бумага слишком толста, лучше что-нибудь потоньше, типа кальки), а «клеем»—мыло. После окончания малярных работ достаточно на несколько минут опустить модель в воду и маски легко снимутся. (Ни в коем случае не пытайтесь использовать в качестве маски липкую ленту — все испортите. Она снимается с модели вместе с краской (а вот и нет, есть специальная
малярная лента, работать с которой – одно удовольствие)). Предложенный вариант — не единственный, и возможности для экспериментов в этой области безграничны.
Очень мелкие детали по-прежнему лучше окрашивать кисточкой: метод напыления в данном случае малоэффективен и расточителен (утверждение сомнительное).
Разбавлять краску нужно значительно жиже, чем для
работы кистью. Но учтите, что достичь нужной укрывистости покраской в один слой невозможно. Придется наносить несколько слоев с промежуточной сушкой.
Покрытая нитроэмалью модель блестит как новенький «мерседес». А большинство боевых самолетов имели матовую или полуматовую поверхность. Как превратить в домашних условиях эмаль в матовую краску? Это несложно. Можно добавить в краску небольшое количество талька и тщательно все размешать. Но лучше смешать несовместимое: масляную и нитрокраску в пропорции 1:4. Окрашенная такой смесью поверхность будет иметь отличную полуматовую фактуру.
Есть свои особенности и при имитации переплета фонаря. Сначала вся поверхность покрывается так называемым «стоп-колором» (если не удалось его достать, можно использовать для этих целей) клей БФ-6), после высыхания которого лезвием прорезаются дорожки имитирующие переплет, и фонарь вместе с фюзеляжем окрашивается в нужный цвет. После того, как краска высохнет, с фонаря осторожно удаляется пленка «стоп-колора». (Если необходимо, края ее вновь подрезаются лезвием.)
Отделка модели, или «финишинг», как говорят иностранцы, окраской не заканчивается. Нужно еще нанести опознавательные знаки, тактические номера, служебные надписи и т.п. Обыкновенно это делается с помощью декалей, которые входят в комплект модели. Как «переводится» декаль на модель, понятно из рисунка. А что делать, если такой декали нет? Можно, конечно, сделать ее самому, но это под силу только опытному моделисту. Между прочим «виртуозы» вообще все эти знаки и цифры наносят на модель с помощью трафаретов. (учитывая разнообразие нынешних декалей, эти виртуозы на грани вымирания) А для начинающих вполне приемлем и такой способ: опознавательные знаки и т.п. рисуются на тонкой бумаге, аккуратно вырезаются и наклеиваются «по месту». Получается «не фонтан», но все же лучше, чем просто «неопознанный летающий объект» (способ абсолютно неприемлем)
И снова несколько полезных советов:
- запахи, источаемые красками, растворителями и т.п.— это далеко не «Шанель N 5», поэтому работайте «под тягом»;
- смешивая краски различных цветов, помните, их должно быть не более З-х, не считая белого;
- приготовляйте краску в количестве, необходимом для покраски одной модели. Сильно отстоявшуюся краску иногда невозможно вымешать до первоначального состояния.
Итак, ваша первая модель, сделанная уже не «по-любительски», готова. Здорово! Но не стоит обольщаться результатами и останавливаться на достигнутом. Ваша следующая модель должна быть лучше первой, а этого можно достичь, не только шлифуя технику классической сборки модели «из коробочки» (что, конечно же, необходимо), но и применяя различные приемы доработки как отдельных деталей, так и всей модели в целом. Только не стремитесь реализовать все, что увидите ниже, сразу же в следующей модели. Лучше осваивать новую технологию постепенно, шаг за шагом.
Для болъшего реализма можно иглой углу6ить «канавки», отделяющие рули высоты, рули направления, элероны...(и вообще пройти все швы раскроя)
Еще лучше их полностью отделить от заготовки, используя не только иглу, но и резачок, и даже «ножовку», которую можно изготовить ил лезвия безопасной бритвы, сделав насечки треугольным надфилем.(можно и лобзиком, но стоит ли мучаться?)
Соединять рулевые поверхности с плоскостями лучше не на клею, так как аккуратно и прочно склеить эти детали обычным клеем не удастся, а на «шпеньках» из тонкой проволоки. Отверстия в деталях должны иметь чуть меньший диаметр, чем диаметр «шпеньков». (и получится сквозная щель, которую все-равно придется шпаклевать клеем)
Можно закрепить рули высоты и в отклоненном положении, используя миниатюрные прокладки из полистирола, правда. в этом случае без клея уже не обойтись. Если вы решились на такую доработку модели, то прежде всего выясните предельно допустимые углы отклонения.(проще просто приклеить под нужным углом)
На большинстве моделей ниши, в которые убирается шасси, представляют собой простые дырки в нижней поло-вине крыла. Для того, чтобы ниши смотрелись реалистичнее, нужно обязательно сделать боковые стенки из тонкого полистирола (от упаковки пищевых продуктов). Неплохо имитировать еще и видимые элементы конструкции крыла или мотогондолы. От этого модель только выиграет.
Очень эффектно смотрится модель с отклоненными посадочными щитками. Сделать их несложно, нужно только внимательно изучить документацию самолета-прототипа модели, чтобы воспроизвести элементы конструкции (например, внутренние поверхности щитков), которые будут видны в такой конфигурации.
Не повредит модели и умелая имитация открытых лючков. Только их крышки необходимо сделать заново, а не использовать то, что вы вырезали из модели.
«Дырки», которые есть на настоящем самолете, не сложно воспроизвести и на модели, работая сверлами и заостренным кончиком резака. Только не забывайте; что сквозных отверстий на самолете нет, поэтому позаботьтесь о том, чтобы модель не светилась, как решето.
При имитации стрелкового вооружения самолета в качестве стволов можно использовать отрезки инъекционных игл или, по меньшей мере, высверлить каналы стволов в пластмассовых деталях модели.
Основным «недостатком» подвесного вооружения модели (бомбы, ракеты) являются слишком толстые стабилизаторы. Их нужно либо сточить, либо сделать новые из тонкого полистирола.
Бортовые аэронавигационные огни (БАНО) лучше сделать из кусочков окрашенного плексигласа соответствующего цвета.(для этого вполне подойдет пластик корпусов зажигалок)
Антенны, тросы управления. расчалки—всю эту «паутину» можно имитировать: а) тонкими полистирольными нитями (которые можно вытянуть из полистирола следующим образом: отрезок литниковой рамки длиной 4-5 см необходимо разогреть чад пламенем свечи, а затем быстро, но осторожно растянуть, учитывая, что толщина нити зависит от скорости, с которой происходит растяжение). б) капроновыми нитями. Вторые сложнее зафиксировать клеем (нужен клей типа циакринового), зато они значительно прочнее первых.(продают специальную нить, но ее вполне можно заменить тем, что получится из распущенного бантика или женских капроновых чулков, да и по фактуре будет лучше)
Антенны, тросы управления. расчалки—всю эту «паутину» можно имитировать: а) тонкими полистирольными нитями (которые можно вытянуть из полистирола следующим образом: отрезок литниковой рамки длиной 4-5 см необходимо разогреть чад пламенем свечи, а затем быстро, но осторожно растянуть, учитывая, что толщина нити зависит от скорости, с которой происходит растяжение). б) капроновыми нитями. Вторые сложнее зафиксировать клеем (нужен клей типа циакринового), зато они значительно прочнее первых.(продают специальную нить, но ее вполне можно заменить тем, что получится из распущенного бантика или женских капроновых чулков, да и по фактуре будет лучше)
Натянуть провисшую полистирольную нить можно разогретым гвоздем, осторожно перемещая его вдоль расчалки, антенны и т. д., но не касаясь ее.
Изоляторы антенны, узлы крепления расчалок и т.п. можно имитировать капельками нитрокраски.
Пилотские кресла на моделях в большинстве случаев весьма примитивны. Сделать новое кресло, если у вас есть его схема, можно наборным, из отдельных элементов.
Глядя на этот рисунок понятно, как можно открыть фонарь кабины пилота с помощью «пилки» из лезвия безопасной бритвы.
И, наконец, несколько вариантов изготовления приборных панелей. В первом случае «стекла» имитируются прозрачным лаком, во втором — тонкой пленкой. Чтобы не повредить клеем «приборы», склеивать эти «сэндвичи» надо только по периметру.
РЗ. Возможно, кому-то покажется, что «Азбука» получилась чересчур лаконичной. Но мы сознательно пошли на это, чтобы не растягивать «учебу» на год. Ибо ни у одного начинающего моделиста не хватит терпения ждать завершения цикла статей, а уж потом браться за купленную модель.
